漫谈“安卡瓦”（1）

    陪老娘过完年，惦记着家里两个魔女是否贤淑，于是匆匆赶回日本检查。还没下飞机，忽然想起朋友的嘱咐来：这次回去，可别再提鱼的事儿了。这么说是提醒老萨前车之鉴：上次回去，一见我家小魔，人家问了：“夫君在大唐多日，于扶桑有所思乎？”

    “当然，”老萨说，“想啊，想得紧。”

    魔女接着问：“那你最想啥呢？”

    “鱼，日本的鱼！”萨不假思索地回答。

    结果，那回小魔咬牙切齿之下，一个星期家里都没买鱼……

    这次，可不能犯类似错误了。不妨在下飞机之前说说，等下了飞机，就要不动声色也。

    周围都是上好的渔场，日本的鱼可称味中一绝，新鲜而且品种丰富。就像作为大陆民族，我国古代把马分成无数种一样，居于大海之中的日本人也把鱼分成无数种，每一种鱼甚至一种鱼的不同部位，又有不同做法来体现其各自的美味。可以说日本的食文化就是建立在鱼上的，难怪在日本吃海鲜容易把人口味吃刁。比如两盘生鱼片，都是同一种鱼，细细品味，竟然一个柔韧，一个丰腴，但都同样新鲜。问过大师傅才知道，原来一个是闷死的，一个是活杀的。这种区别在吃惯冷冻海鱼的老萨看来，实在是微妙得过分了。

    日本人对此却十分自豪，他们说古代曾向中国学了无数的好东西，包括料理的手艺，但始终坚持少放调料，特别是少放盐酱，以至于今天日本菜依然是以清淡著称。这样做的好处呢，他们说一个重要原因，就是为了保持自己舌头品味海鲜时的敏锐。

    有趣的是我认识的几个江南朋友，也有这个本事，大约因为他们的家乡菜也