水浒世界的大碗酒、大块肉的背后，有着丰富的文化蕴涵。

    梁山好汉们饮酒吃肉，首先惹人注目的是他们那惊人的好胃口，惊人的食量，上面已提到三阮和吴用的那连续两轮吃喝，照书中的说法，总得报销了二十几斤肉吧？

    还有武松，景阳岗打虎前喝了十八碗“透瓶香”（又名“出门倒”），外带吃了四斤牛肉；醉打蒋门神前，先一路喝了四五十碗酒，而后修理蒋门神时，照样如猛虎搏羊，哪里有半分酒意！

    正因这种酒量，远远超乎你我常人之量，就有人研究考证武松景阳岗喝的酒是不是烧酒，它的度数是否够得上烈性酒等问题，这种研究当然很有趣，但以在下看来也不必太较真儿，不管宋代的酿酒工艺能不能造出蒸馏酒这样的高度酒，总之水浒故事的讲述者是在强调武松喝的是那个时代一般人难以多承受的烈性酒，而且喝的还惊人之多，重要的是这种故事整体上的传奇氛围，这才是欣赏它的要领所在，否则，别说是酒，就是连喝上十八碗凉开水，你我又如何能办到？

    有这种惊人之量的还有鲁智深，两次大闹五台山，第一次在山腰上喝了一大桶酒，第二次在山下，先喝了二十几碗，又要了一桶，无片时，也喝光了。下山后，在桃花村乔扮新娘痛揍小霸王周通前，也喝了二十来碗。

    至于吴用说三阮撞筹时，风卷残云扫荡酒肉的战斗主力当然也是三阮。

    而这些“酒囊饭袋”却都是一点折扣不打的响当当的好汉。几乎可以说，能豪饮者必为豪迈不羁型的好汉。《水浒传》就没说鼓上蚤时迁、神医安道全之流在山呼海饮，我等也绝不会产生这样的想象。

    超凡之量就是超凡的英雄气概的象征，这已几乎成了中国人的一个世俗信念。即使新派武侠小说中也有类似的描写，如金庸《天龙八部》中的乔峰，和段誉初会时拼酒以及聚贤庄大战前，都喝了几十碗烈酒，而全书第一重头戏－－少林寺大决战前，更是着意写萧峰面对数千强敌，痛饮“少说也有二十来斤”的烈酒。给金庸小说挑毛病的很多，但鲜有对这一描写提出异议的，就因它虽不合现实主义美学原则，但却深合上述的那种中国人的世俗信念。

    但是同样是讲述英雄侠客故事，在大仲马的《三个火枪手》里见不到类似描写，在与《水浒传》较接近的司各特的《艾凡赫》中，也极少见罗宾汉及他手下的绿林好汉在肉山酒海地大块朵颐，书中虽也有个酒肉和尚脱克和尚，但他的胃口和食量与花和尚鲁智深比可相去太远。总之，罗宾汉的天地不象水浒世界那样时不时蒸腾出一股酒肉的气息。

    原因何在？

    还得从中国文化的根儿上来找。中国文化中，饮食文化一脉向来极为发达。

    早在孔圣人时代，就有“食不厌精，脍不厌细”“割不正不食”等诸多讲究，《周礼》、《礼记》、《吕氏春秋》等皇皇典册也辟有专章谈吃，后来更发展出《食经》、《食谱》、《随园食单》等一系列饮食专著，足见重吃的传统，绵远悠长。

    有不少古人的趣闻逸事是围绕着吃展开的。《世说新语》里，张季鹰在外地好好地做着高官，忽然思念起故乡的鲈鱼莼菜，就干脆辞官不做，起驾回乡，这在历代文人高士中被传为美谈；还有一位毕卓，喝着美酒，吃着螃蟹，说如能在酒池里游泳，便足了一生；苏东坡则有诗云“我生涉世本为口”，更是上升到了人生观的高